München

1563 als Pestfriedhof weit vor den Stadttoren angelegt, seit 1944 ohne Bestattungen — seither wächst der Platz zu und ist heute eher ein wilder Park mit Grabsteinen. Hier liegen Leo von Klenze, Carl Spitzweg und Joseph von Fraunhofer; das Arkadenfeld an der Nordmauer ist ein Verzeichnis der Münchner Bürgerschaft des 19. Jahrhunderts. Gleich dahinter, an der Tumblingerstraße, liegt Münchens größtes legales Graffiti-Areal — ein Bahndamm, der ständig übermalt wird.

Der Elisabethmarkt besteht seit 1903 und ist nach dem Umbau von 2024 mit 23 Ständen deutlich kleiner und unaufgeregter als der Viktualienmarkt — Türkisches, Levantinisches, Blumen und Gemüse nebeneinander, ohne Touristenaufschlag. Der Alte Nordfriedhof daneben ist seit 1944 geschlossen und offiziell Grünanlage; dass Leute dort zwischen den Gräbern auf Decken liegen, sorgt in München regelmäßig für Diskussionen. Und quer durch Schwabing laufen die letzten offenen Stadtbäche.

Der Gärtnerplatz ist einer der wenigen echten Rundplätze Münchens — sechs Straßen laufen sternförmig darauf zu, in der Mitte eine Rasenscheibe, auf der bei Sonne die halbe Nachbarschaft sitzt. Der Name des Viertels stammt vom Glockenbach, einem der historischen Stadtbäche, der heute unterirdisch verläuft. Nirgends in München gibt es mehr inhabergeführte Läden: unabhängige Buchhandlungen, Plattenläden und Second-Hand in der Hans-Sachs-Straße und der Baaderstraße.

Haidhausen war bis ins 19. Jahrhundert das Viertel der Herbergen — kleiner Häuser, in denen sich mehrere Familien je einen Raum teilten. Einige stehen noch in der Preysingstraße, direkt neben Gründerzeitfassaden. Das Franzosenviertel darüber hat Straßennamen nach französischen Schlachtorten und einen Grundriss mit sternförmigen Plätzen, was es in München sonst nirgends gibt. Am Wiener Platz steht seit 1889 einer der vier ständigen Märkte der Stadt.

Das Lehel ist das älteste Vorstadtviertel Münchens und an den Rändern repräsentativ — der St.-Anna-Platz ist das Gegenteil: ein ruhiger Platz mit Bäumen, an dem zwei Anna-Kirchen direkt nebeneinander stehen, die Klosterkirche von 1733 als erster Rokokobau Bayerns und die deutlich größere Pfarrkirche von 1892. An warmen Tagen sitzt man dort wie auf einer italienischen Piazza. Über die Praterinsel kommt man zu Fuß hin, am Haus der Kunst liegt die Eisbachwelle.

Der Olympiaberg ist aus Kriegsschutt aufgeschüttet und mit sechzig Metern über Parkniveau der beste frei zugängliche Sonnenuntergangspunkt im Norden der Stadt — bei Föhn sieht man von oben die Alpenkette hinter der Skyline. Freis Zeltdach ist eine der wenigen Architekturen der siebziger Jahre, die man aus der Nähe anschauen sollte: das Seilnetz wirkt von unten überraschend filigran.

Die Bavaria ist die erste Kolossalstatue der Neuzeit aus Bronze und die einzige begehbare Großbronze Deutschlands — über eine enge Wendeltreppe kommt man in den Kopf, wo vier Sichtluken in der Haarkrone auf die Theresienwiese hinausgehen. Das Westend darunter ist das ehrlichste Innenstadtviertel Münchens: Bäckereien, Werkstätten und Kneipen zwischen Gründerzeitblocks. An der Ganghoferstraße steht Olafur Eliassons begehbare Doppelwendeltreppe „Umschreibung“, die nirgendwohin führt.

Zwischen Brudermühlbrücke und Stadtgrenze ist die Isar renaturiert — breite Kiesbänke, Nebenarme und Totholz, das nach jedem Hochwasser anders liegt. Das ist der Abschnitt, an dem Grillen erlaubt ist, und im Sommer sitzt an Wochenenden die halbe Stadt da. Am oberen Ende steht die Großhesseloher Brücke von 1857 mit einem Fußgängersteg dreißig Meter über dem Fluss, von dem man die ganze Aue hinunterschaut.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Bergsports, dazu die große DAV-Bibliothek mit frei zugänglichem Lesesaal. Das Haus liegt versteckt und steht in kaum einem Reiseführer — inhaltlich ist es die Klammer zu allem anderen auf dieser Website. 2026 stehen die Vorpremiere des Bergfilm-Festivals Tegernsee am 24.09. und die Schreibwerkstatt „Über Berge schreiben“ am 26.09. an. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, auch an Feiertagen; geschlossen bleibt das Haus am 24., 25. und 31. Dezember, am 1. Januar und am Faschingsdienstag.

Führung durch Originalkulissen, dazu 4D-Kino und Bullyversum. Für 14- und 18-Jährige das Ziel mit dem geringsten Museumsgefühl.

Ein kleines Haus zur Geschichte des Biers und der Wiesn — der kulturgeschichtliche statt des touristischen Zugangs zum Thema.

Eines der weltweit bedeutendsten Jagdmuseen, dazu Glas- und Porzellansammlungen mit Jagd- und Tiermotiven. Trotz der Toplage bleibt es unbeachtet, weil alle daran vorbeigehen.

8.000 Quadratmeter vom frühen Gleitflugapparat bis zum Eurofighter, untergebracht in der königlich-bayerischen Fliegerwerft von 1912. Die Transall im Freigelände lässt sich bei Führungen von innen besichtigen. Wer Technik mag, hat hier meist viel Platz — die Museumsinsel zieht die Massen.

Über 4.500 Quadratmeter Gewächshausfläche führen vom feuchttropischen Regenwald über kühltropische Bergwälder bis in heiße Kakteenlandschaften. Der einzige Ort im Umkreis, an dem man bei Dauerregen im Warmen durch die Tropen läuft — und weil dann der Freilandgarten leer ist, hat man sie fast für sich.

Ein spätgotisches Jagdschloss mit Wassergraben, darin Museumsräume, Ausstellungen und Lesesäle. Kaum jemand weiß, dass das Schloss überhaupt öffentlich zugänglich ist.

Riesige Halle für Regentage, Außenbereich für den Rest. Die Öffnung ab sieben Uhr morgens ist ungewöhnlich — wer früh fährt, klettert vor dem Andrang. Am Regenabend zwischen 18 und 21 Uhr ist es dagegen sehr voll.

Nicht das Schloss ist der Grund hinzufahren, sondern der Marstall: Ludwigs II. vergoldete Prunkschlitten und Galawagen in einer einzigen langen Halle, darüber das Museum für Nymphenburger Porzellan. Das Schloss ist Reiseführer-Klassiker, den Marstall lässt die Mehrheit aus — obwohl er im selben Gebäudekomplex liegt. Geöffnet ist täglich, im Sommerhalbjahr von 9 bis 18 Uhr, im Winterhalbjahr von 10 bis 16 Uhr. Der Marstall zusammen mit dem Porzellanmuseum kostet 8 € — das Einzelticket also weniger als die Hälfte der Gesamtkarte.

Rund 2.000 originalgroße Gipsabgüsse antiker Skulpturen in einer eigenwillig inszenierten Halle — die viertgrößte Sammlung dieser Art in Deutschland. Liegt zwischen den Pinakotheken und wird von fast allen übergangen.

Karl Valentin und Liesl Karlstadt im Turm des Isartors, inklusive Turmstüberl. Kult bei Münchnern, sonst kaum bekannt.

Dampflokomotiven, Trambahnen, Rennwagen und Fahrräder in drei denkmalgeschützten Messehallen. Die Architektur ist Teil der Ausstellung: Stahlbinder über Fahrzeugen statt Museumsbeleuchtung über Vitrinen. Das unbekannteste der drei Häuser des Deutschen Museums.

Der Clou für einen bedeckten Abend: Die Führungen finden bei jedem Wetter statt. Ist es bewölkt, wird statt der Kuppel der Vortragsraum bespielt — das Ziel fällt also nie aus. Ein Verein mit begrenzten Platzzahlen, Anmeldung empfohlen. Die Abendführungen beginnen montags bis donnerstags um 21 Uhr und freitags um 20 Uhr; dazu kommen Vormittagsführungen sowie ein Kinderprogramm montags und mittwochs um 17 Uhr.